2017/10/08-09、瑞牆、末端壁

久しぶりにブログ更新。

(これまでのお話)

去年、2016年の7月上旬に岩場で登攀中に転落し、右足大腿骨骨幹部を骨折し緊急搬送され手術して多く方にご迷惑をおかけし誠に申し訳なく、退院してリハビリして、今年の6月に抜釘手術をして、もう一度筋力ガタ落ちして、何度も深い淵の底から眩しいものを見上げるばかりで半べそ溜息意気消沈でも、それでもやっぱりクライミングは楽しいし、ようやく少しずつ元通りになってきました。多分。まだ足りないものばかりだけど、よく考えたらもともとそんなに強くもうまくもなかった。だいたいこんなとこ。多分。

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沢のシーズンも終わり、先々週から久しぶりの瑞牆詣で。

別にブログに書かなくてもいいかな…と思ったけれど、端末ローカルに保存していたリハビリ日記が端末の故障によりがっつり失われて茫然としたこともあって(とはいえWebサービスなら大丈夫という保障は分からないけど)、ぽつぽつ書いてみたくなりました。

そんなきっかけがありました。

先々週は土曜日が雨予報だったのでジムへ。そのまま日曜(9/24)に久しぶりに末端壁を訪れて、調和の1P目をリードで、T&TをTRで。
できるならアストロドームをトライしたかったのだけど、末端壁はいつものように結構混雑しているし、混んでいる岩場は苦手なので、お茶を濁すようにT&Tをリードしてみたら、テンテンながらも感触は悪くなかったです。怪我する前よりも、今までで一番良かったかも。

というわけで、先週も(土曜日は用事があり、10/1の日曜日ワンデイ)もう一度末端壁へ…と、意気込んだのだけど、植樹祭駐車場に着いた途端、気持ちがシュンと萎えてしまい、七面沢上流部へ転進。したら、北面ということもあり寒くてたまらずアトムエリアへ再転進。
Heaven's doorという素敵なワイドに今一度トライしてみたのですが、自分のサイズだとどうにもこうにもならず。あぁでもないこうでもない…と色々と試してみるのだけど、もうどうにもならない。止まっていられるけれど進めない。ワイドクラック万歳(号泣)。

それでも、その次の週に、ジムで久しぶりに11cを登ることができて、なにか自分の中でやっとこスタートラインに戻れた気がしました。

で。3連休は…もとい、土曜日は雨で移動日として、日月は瑞牆へ。

10/8(日) 瑞牆、末端壁
もうちゃんと目を背けないで、自分から逃げないでアストロドームにトライしよう、と。
かなり混んでいて賑わっていたけれど、みんな楽しい方ばかりで、お喋りしながらのんびりと。
と、リアルなルートを目の前にしたら、いたたまれなくなってしまい(苦笑)、TRをセットしていただきまして、えぇここまで来てもチキンです。。
が、TRだとありがたいことに気楽で、落ちる気がしません。昔は登れる気がしなかったのに、ちょびっとながらも進歩したもんです。自画自賛。

10/9(月) 瑞牆、末端壁
出発前は月曜日はもう一度アトムエリアへ…と考えていたのだけど、もしかしたら…という淡い期待が芽生えてしまい、末端壁を再訪。
「もう登れそうな気がする」「いや登れるんじゃないか」と、自分に言い聞かせて。
結論から言うと、ダメでした(笑)。でも、感触はすごく良かったです。
1便目はメロメロで、リードで登るのは今回が2回目だったか3回目だったか随分昔のことだけどその時と同じく、カムセットがあると下部からしんどくてメンタルが削られて前腕はパンパン。
夕方に2便目。1便目の疲れが抜けないままだったけれど、ハング下でフォールした以外は繋がりました。なるほど、落ちなければ登れるんだ！と、やっと分かりました(笑)。

登れたら登りたかったけれど、まぐれで登れるんじゃなくて、もう安定していつでもトライできそうな気が少しだけするので、それだけは大収穫、としておきましょう。そうしましょう。

最後に春うららの出だしをTRで触らせてもらい、果たして出だしのボルダームーブができるのかな? とワクワク感と半信半疑でトライしてみたら、2回目でするっと出だしのムーブができてしまい(TRですしね)、核心のチェンジングコーナー手前でポロリ。みんなが見ていた風景はこれなんだー…と。
遠く憧れて手が届かないと思っていたルートに、やっとお触りできてうれしかったのでした。上部は触らずロワーダウン。もう一度出だしを試して、リードだと怖そうだけど、とりあえずムーブはちゃんとできそうなのでひと安心。

さて。

夕暮れ時の末端壁がオレンジ色に光る美しい時間の、その頃、ひとりの女性クライマーさんが、壁を貫く広大なルートに挑戦されていました。詳細は後日ご本人が語られることでしょう。

ロープを解いて(片づけてなかった。すんません！)、カメラを握りしめ、広大な壁の全貌が見るところへと足早に移動して、固唾を呑んで見守り続けました。

秋晴れの晴天で、爽やかだけど陽射しが強く暑かった一日も夕暮れとなり、谷間の下に紅い蜜のような光彩が漂い、八ヶ岳の稜線の連なりが青く浮かび上がっていました。

夕陽に赤く染まり、壁はまるで瑞牆本の表紙のようでした。一日の僅かな時間にしか見ることのできないシャッターチャンスを狙って撮影されたという、あの写真のような。
上空の高いところには飛行機が夕陽を反射して真白く輝きながら行き交います。私の視界の範囲で動いているものは、飛び去る飛行機と登り続ける彼女の後姿だけでした。

やがて谷間一面にひんやりとした空気が吹き下ろし始め、もう陽が沈んだのだと分かりました。岩場の上辺の、彼女が目指している立木の少し上に、星がひとつ瞬き始めました。
壁の色が徐々に色彩を失いグレーに変わる頃、その人はしっかりと着実に、終了点に到達されました。

うまく言葉にできません。
本当に素晴らしいクライミングでした。
だから、きっと、ここに書いておくことで、またいつでも記憶のスイッチをONにして反芻できるんじゃないかと思うので、書いておきます。

本当に素晴らしいクライミングでした。

あの時、偶然とはいえ、その場に居ることができて、幸いでした。ありがとうございました。
岩場で駐車場で広場でお会いした皆様もありがとうございました。

中 20160630

今日はヒデスク＠パンツー、でした。

いつものようにボルダーエリアで軽くアップ。
昨日はレストしたのだけど、なんかイマイチ。

それからルートエリアで軽く4本。足と動きを意識しつつ。
なんだか少しだけ動き方が変わったという指摘を受けて喜んだら「もうほんと僅かにね」と。がっくし。そらまぁ、そんな急に変わったりはしませんよね。

目標は高く...ということで、ツナミの青12aにトライ。
先々週のスクールで初めて触ってボロボロだったルート。先週土曜日にも1回触り、とりあえずどテン山だったけどトップアウトはできることが分かったので、できるだけ繋げられたらいいなぁ…と。

1便目はやはりテンテン(5テンくらい?)。とりあえずトップアウト。
2便目はテンション後にじっくりとレストを挟みつつ3テン。これまた、とりあえずトップアウト。

「長さがある分要所要所でレストできる」と聞いていたとおり、確かにレストポイントがあるのだけど、今の自分にはすべてを繋げて登れるイメージが湧きません...。困ったなぁ。。

最後は紐付きボルダー。
課題ルートを2回登っただけなのに、かなりのダメージを喰らってしまったようでヘロヘロでした。

まぁぼちぼちっと。

荻 20160628

今日は久しぶりに新荻へ。

ちょうどお世話になったスタッフさんの最終日でした。
だからなのか、旧荻の常連さんたちがたくさんいらっしゃって、なんだかほんのりと懐かしい雰囲気。

サーキット壁が4日間限定新セットだったので片っ端からトライ。
「今回は若干甘目ですよ～」と言われたとおり、全般的にホールドも距離感もマイルド。
紺までは一撃。白はひとつお片付け。もう一つの白は苦手なタコスローパー連続で撃沈(このホールドほんとに苦手なので、なんとかしたい)。水色をちょろっとお触り。

他の壁の課題もちょろちょろ触ったとはいえ、サーキット壁の課題は各色2つずつなので、それほど手数は出していないと思うのだけど、後半は完全にバテバテ。しゃりばて?

もうちょっとホールドにバラエティがあるといいのだけれど。。
今週末のコンペセットにうっすら期待しましょう、そうしましょう。

秋 20160627

週末はパンツー＆瑞牆。
で、今日は秋パンへ。

自分としては連登する際には、同じ箇所に同じ負荷をかけないように内容を変えているつもり、です。一応。

前日は瑞牆のクラックで緩傾斜＆ジャミングだったので、今日はホールド替えしたばかりのルーフでどーんと行っときましょう、と。

新しいルーフ課題の赤は一撃。紺2つはどはまりしてしまったけれどなんとか(ヒールフック下手過ぎ...)。白2つは途中まで。
自分にとってはボリュームゾーン的な紺と白が2つずつあって嬉しい限り。
へっぽこだけどルーフ大好きなので、しっかりみっちりルーフ充しました(ほっこり)。

あとは新しい赤にど嵌り。ここ最近、秋パンに通うようになって気付いたのですが、(良い意味で)悪い赤課題がちらほらと増産されて、自分としてはとても面白いです。

先日試し履きで気に入り即決購入したFuturaだけど、ボリュームに面で掻き込んで載ろうとするとつるつる滑ってしまうのに、ピンポイントに点で載る場合にはすうっと立ち上がることができて、自分の登り方の癖を改めて考えさせられるなど。

それならFuriaの方がオールラウンドかもしれないし、ドラゴンレースの掻き込みの良さの方が自分の登り方には合っている気がするのだけど、Futuraの履き心地の良さは絶品なんですよね。たかが靴、されど靴。難しいなぁ…。

あとは白を少し食い散らかし。

ストレッチをしてそろそろ引き上げようかな…とした時に、ちゃぼさんが3Fに課題を作られたということでご案内いただきました。ありがとうございます。
一目で「ちゃぼさんなら、コレでしょ！」と当てた課題はひとつだけ。課題のセットの奥深さに完敗でした。実際に触ってみると、さすがはちゃぼさんの、足で重心を移して登る課題で面白かったです。

登れたら勿論嬉しいけれど、たとえ登れなくても、色々な動きの引き出しを広げてもらえるのはジムボルダーの良いところ(だと思います)。

まぁ、ぼちぼちっと。

中 20160625

今日は御昼前からパンツーでのんびりと。

ルートエリアでゆるりと4本アップ(10a＋10b、10c＋5.9)。
最近アップの際にはギャラリーの白四角(5.9)がお気に入り。ボルダー6Q×2という感じで。
あとタワーの緑四角(10c)。易しく登れるように色々と意識しながら登るのに、なかなか易しく感じることができない。なんでかなぁ…。

しばし休憩し、空いている内に...と、ツナミの青12aをお触り。
ザ・どテン山。とはいえ、クリップ位置を整理できたことと、スクールで初めて触った時にはダメダメだった部分のムーブが分かったので良かったです。(あの時は下部で力を使い過ぎていたのだな、と)

と。スポルティバのシューズの試し履きができるよー、というアナウンスが入ったので、いそいそとボルダーエリアへ移動。

最新＆ハイエンドモデルのシューズがずらり。
スクワマに興味があったのだけど生憎空きがなくて、ならば...とフーチュラに手を出したのが運の尽きでしたｗ。めっちゃいいわ、これ。

今、ジムの本気靴はドラゴンレースとヒューリアの2本立てで、どちらも大好きなんだけど、時々どちらも帯に短したすきに長し...という場面があったりして、なんていうかこう、どっちつかずな感じがしたりして。

お値段的に...だし(要するに高い)、ノーエッジなのでリソールできないし...と、今までなんとなくフーチュラを敬遠していたけれど、さすがはスポルティバのハイエンドモデルだけのことはありますねぇ。。
その後、まんまとジムにてお買い上げしました。試し履きの罠、恐るべしｗ。

(「自分もフーチュラ大好きで。。フーチュラを履くとですね。他の靴に戻れなくなりますよ…」と、若きコンペティターなジムのスタッフさんが静かにぽつりと語られて、危険な泥沼に足を踏み入れてしまった気持ちになるなど...ﾋﾝﾔﾘ)

ルートエリアに戻り、コツナミのピンク11cにトライ。

こちらもまぁ...(目を覆いつつ)。
前回できなかったお抱えピンチのムーブはすいっと入れたけれど(テンションした後で)、上部でど嵌り。

全然本数は登っていないのに、この2本で前腕が終了してしまいました。。

遅いお昼ご飯ということでしばらくのんびりと休憩し、ボルダーで締め。

身の程知らずにも強度高めな課題にお触りしてしまったので、本数的には全然登っていないのに、完全終了です。とほほ...なんだけど、それはそれで面白かったので良し的な。

中 20160623

今日はヒデスク＠パンツー。

まずはいつものようにゆるりとボルダーエリアでストレッチとアップ。少し入念に。
極壁の紺をお片付け。先週はダメだったのに今日は1トライ目で完登。なんでだろう?
(アップの仕方? 指皮のコンディション?)

それからルートエリアで軽くアップを4本。

スクールが始まり、みっちりボルダー。

帯壁にて動きの意識を重視する課題を2つ。
手で引いてしまっているという指摘を受けてあわわわわ…。

波壁にて、同じく動きの意識系の課題を2つ&ハードver.。
傍目に「え、届くかな?」というギリギリの距離感。逆に、あれだけ距離が出せるのか…という発見もあり。

傾斜でヨレたので少し休憩。

扇壁で2課題。薄被り～垂壁なので保持が悪い系。
幕壁でも2課題。ザ垂壁。保持&バランシー。

んでまた帯壁&極壁。
色々なムーブ満載、てんこ盛り。

ひとりで黙々とジムの課題に取り組み、自分なりのムーブを見出す瞬間も楽しいけれど、スクールのボルダー課題だと、てんで話にならない課題ではない筈...ならばやってみよう、という気持ちでトライするし、その場でアドバイスをもらえるので、モチが途切れない。不思議。

とはいえ、最後はやっぱりヨレヨレになる訳ですが。。

ジャムセッション 20160622

昨日は三鷹のジャムセッションさんへ。

仕事の打ち合わせでバタバタからの、その後の飲み会を振り切って猛ダッシュ。
今日からホールド替えにつき19時オープンの、その少し後に無事到着。よく頑張った(自分)。

今回のセッターは室井さんと大西さん。「外岩っぽく」というリクエストのもとに設定されたというほやほやの新課題を少しお触り。懐かしの肺魚マークにほろり(やっぱり楽しい！)。

20時から室井登喜男さんのトークショーが始まりました。

「フリークライミングはいつから始まったのか?」という問いかけから。

続けて古い英国のクライミングの記録動画をご紹介。
「フリークライミングはエイドクライミングの対義であると定義づけられることもあるけれど、決してそうではなく、英国では昔からフリークライミングとして存在していた」と。トップはフリーソロ、ロープは後続の人を確保するため。そういう時代の。

そしてフリークライミングの歴史と変遷。グラウンドアップ、ヨーヨースタイル、ミニマムボルトというスタイルについて。モダンクライミングへの推移について。

それから室井さんご自身のクライミングの背景と模索する中で辿り着いた志向(嗜好)について。端的に言えば原点－ただ独り岩と向き合うボルダリングと、不動沢においてミニマムボルトを追究すること。理由は極めてシンプル。「好きだから」。

室井さんの不動沢におけるハードトラッドでボールドなルートが誌面に発表された当時、正直自分は度胆を抜かれました。それは特に、自分にとっては多少なりとも身近に感じられるグレードの「石楠花三昧(5.10b)」が消滅し、遥か遠いグレードの「霧の中で(発表時5.13a R、現在は5.13)」として再生されたことで考えさせられました。

果たしてこれほど厳しく、厳しいだけならまだしもリスクの高いルートに挑戦する人はいるんだろうか…? と。
今にして思えば、弱っちい自分を基準に考えていた視野の狭さを痛感するばかりなのですが(アイテテテ)。

高難度のハードトラッド/フリーソロ/アルパインを実践される方々が往々にして仰るのは「挑戦しがいがあって楽しいからこそ登るのであって、単に危険なだけの行為だとは思っていない」ということ。

室井さんもそうでした。
曰く、落ちる可能性は限りなく低いと確信を得た上でトライする、とのこと。

ルートによっては、弱っちい自分のチンケな想像よりも遥かに早く多くの再登者を迎えているという話を聞く度に、室井さんの先見の明に眼からウロコがぽろりぽろりと落ちてます。

また、いわゆるブランクセクションにおいてもボルトを打たずランナウトを選択する理由は「もしかしたら、未来にはもっと強いクライマーが現れるかもしれない」という可能性の余地を残すためという潔い決断に、心の中で頭が下がりました。

クライミング界を牽引するひとりとして、室井さんのような方がいらっしゃって本当に良かった。そう思いました。

このような機会を設けてくださったジャムセッションさんにも深く感謝です。
今現在、都内には数多くのボルダリングジムがありますが、これほど独自路線で明確なコンセプトを掲げ、遠方からでも同好の志を集めるジムはなかなかないかも…。あ、逆にコンペ志向の人が集まるジムはあるかな。
都内の場合にはジムの選択肢があるからこそ、かもしれないけれど、色々なジムがあるのは面白いことです。ありがたや。

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不動沢を筆頭に、無数とさえ思える瑞牆の岩峰群には、スポートルートもあるけれど、森の中にひっそりと人工物を残さず原初の姿で佇んでいる場所がたくさんあります。
登って降りてロープをしゅっと抜いたら、また最初の姿に戻る。人の気配の少ない瑞牆の森が、自分は大好きです。

もともと瑞牆に興味を持つようになったのは、まだ自分が今以上にへぼへぼへっぽこだった時代にロクスノで読んだ室井由美子氏の不動沢紹介の記事を読んだことがきっかけ。それからバックナンバーの瑞牆特集号を購入し、100岩の瑞牆のページを読み耽り、見知らぬ瑞牆に思いを馳せました。

とはいえ、不動沢は敷居が高い印象があり(実際、まぁ、そう)、しばらくは小川山と湯川に通い、そうして、初めて不動沢に足を踏み入れた時の気持ちは今でも覚えています。

「原点」なのです。自分にとっても、また。