中 20180612

今日はパンツーへ。

月曜日はレストしたので、前腕は割とフレッシュ。
アップでボルダーを少し。わさっと急いで登ったせいか、あっという間に右手の薬指がチアノーゼ。今週に入って調子が良くなってきたと思ったのに、こんな風にあっさり裏切られる…(沈)。
4Qは登れなかったけれど、でもまぁ登れなかった分さほど負荷はなし。

ルートエリアに移動して、10b＋10a、10b＋5.9でアップを4本。
それからタワー壁の11bに初めてのトライ。ムーブの強度はそれほどでもないハズなんだけど、まごついてしまってテンテン。
続けて100度の10cを登り、なんとか回収。先週触った時の見落としの多さにがっくりしながらもｗ

もう一度同じ11bにトライ。ホールドが整理されたので、1回目よりは少しだけ繋がったけれど、やはりテンテン。

100度の11b、タワーの10d、タワーの10cで、ひとまずの目標の10本は達成。

最後にボルダーエリアで4Qを中心にトライして、締めに懸垂。

やっとこ4Qとか11bのホールド感覚に慣れてきた気もする(≠登れるかどうかは別として)。

寝不足とか空腹とか満腹とか、ほんの少し無茶するだけですぐに血流が悪くなる指を抱えて、未だに爪が半分までしか伸びていなくても、まあなにもできない訳じゃないのだな、と。

瑞牆 20180609-10

週末は瑞牆でクライミングでした。

難民になるところを救われて、土曜日は瑞牆の不動沢へ。

未だ右手第4指(薬指)の凍傷の後遺症は癒えきらず、体調の少しの変化で血流が悪化するので、登れなくても登らなくてもいいかな、と。そんなゆるくふわっとした感じで。

「おしん」をフォロー回収で。それから「不動沢愛好会ルート1P目」もフォロー回収で。

梅雨入り間もない時期だったけれど、岩は冷たくパリッとしていて、気温も低すぎず高すぎず、コンディションは悪くなく。
否。自分にとっては岩は若干冷たかったかも。でもまぁ、普通の人には普通に悪くないコンディションだったかと。

もう一度不動沢愛好会ルートの1P目を、今度はワイドパートから登り、最後にフレーク側からリードで。
久しぶりに登って、あぁやっぱり楽しいな、と。楽しいな、と。

そして、久しぶりにテント泊。万が一に備えて右手をダウンミトンで保護していたけれど、それでもやっぱり目が覚めたら指が無くなっている不安に怯えてしまうのは毎度。もう受傷してから４ヵ月が経つけれど、今でも眠る前と目が覚める時が一番怖い。指がちゃんとあるのかな？と。

日曜日は朝方から霧でもんやりとしていたので、安心安全安定のモツランドへ。

とても久しぶりに無名クラックをリードで登り、レーザーズエッジをTRで。
ふむ。

この週末もまた、色々な方にお会いして、色々とお話をして、本当に楽しかったです。
本当に本当に。ありがとうございました。

中 20180607

火曜日もパンツーで、水曜日は秋パンで、昨日はパンツー。
3連登とか懐かしい(苦笑)。

ルートだと登れるのはまだ10dまで。11台になると登れない。
ボルダーは4Qがいくつか登れるようになってきたけれど、登れない4Qもたくさん。
ただ、2週間前よりはホールドの保持感が戻ってきた気がする。まだ爪は半分までしか生えてないからカチれないけど。早く爪伸びないかなぁ…。

今週から、パンツーのルートエリアで登った後に締めにペグボードで引き付けトレを開始。本来ペグボードは片腕でロックしてもう片手を移動させるものだけど、そもそも片腕ロックができないのでｗ、まずは引き付けトレから、ということで。

最後に久しぶりに懸垂。7回＋5回が限界でした(弱)。もっとも4月上旬は3回でギブアップしたくらい弱っていたから、その頃よりはマシ。

それにしても…ガバダコと指皮がヒリヒリと痛い。。
クライミングってそう(ガバダコと指皮が痛い！)だったっけ…? と今更ながらに。。

中 20180529

昨日はパンツーへ。

前日のボルダーの疲労感は少なく、ただし登った後に空きっ腹にアルコールを流しこんで悪酔いしたせいか、指の調子が悪い。
とにかく冷えてしまって、感覚が変。指先全体に砂が詰まったみたい。。

おそるおそる、のんびりと。いつものように2本×5セット(目標)。
10a＋10b、10a＋10b、11a＋5.9、10d＋10c、10c＋10b、だったかな。
100度の11aはゴール手前で力尽きちゃいました(とほー)。
11aを登る保持力も持久力もまだまだ足りないなぁ…。

最後に少しだけボルダー。そろそろ4Qにトライ。
3ヶ月登っていなかっただけでこんなにグレードが落ちるものなの…? という体たらくで、しょんぼり。。
なんだけど、少しずつ、ほんのすこーしずつだけでも感覚が戻ってくる感じもあって、それはちょっと嬉しい。

荻 20180528

昨日は荻パン。
久しぶりの月曜定例会に参加。

先週、パンツーでも秋パンでも5Qができたりできなかったりだったので、荻パンに行ってもなにもできないかも…と、ジムに向かう途中若干もやもやしたけれど、偶々今のセットがそうなのか、触った5Qはどれも強い癖はなく案外登れました。良かった(ほ)。

旧荻時代からの常連さんにも幾人かお会いしてお話をして、なんだか懐かしいなぁ…と。

瑞牆、20180527

日曜日は瑞牆の詩エリアへ。
復帰後初。お天気も岩のコンディションも良し。
ただし自分の指にはちょっと冷たい。午前中は日陰だし。
絆創膏の隙間から見える指先が若干紫色気味で、これはまずいなぁ…と。

という訳で日が高くなるまで、近くの富士岩を探索。
というか、そこが富士岩だということは知らず、地形図を見て近くに岩峰があるので、そこを越えてあわよくば瑞牆本峰まで繋げられるかとりあえず行ってみよう、的な。
富士岩の入口には古い黄色いテープが点々と続いていて、これはなにかあるぞ？と思ったのだけど、結局めぼしいものは見いだせず。浅いグルーブの入った大きなルーフと、やや前傾したクラックが1本。
もっとも、富士岩の全体を見て回った訳ではなく、後で瑞牆本を見たらボルトルート等がある筈なのに、ボルトの類はひとつも発見できず、だったし。
ロープもギアも携えていなかったので、文字通りただのお散歩だったけど、それはそれで楽しかった。

お昼少し前にダルマ岩に戻り、トップロープで色々と。つちのこ、雷神、つちのこの左、神楽、神楽の右、と。
惜しむらくは長さがないことだけど、今の自分にはちょうど良かったです。

秋 20180525

今日は秋パンへ。

昨日パンツーで、ルートを登る前に少しだけボルダーをして、グレードは別として「あ、もしかしたらボルダーも登れるかも」と思ったら、もう矢も盾もたまらず。いそいそと。(ｲｿｲｿ…)

3か月前に右手の第4指と第5指に割と深刻な凍傷を負い、色々とあって(詳細は割愛)、幸いにして良い先生に救われて、短いようで長いこと、長いようで短いこと、指先の痛みに呻きつつ指を失くす不安におびえつつ、少しずつ時間が過ぎて。

ジムに復帰したのも、PCのキーボードを受傷した指でちゃんと打てるようになったのも、つい先週の初めのこと。
3週間ぶりの診察で、「指のことを考えたら、山を止めた方がいいんだけどねぇ」とS先生に釘をさされて「それは…難しいですねぇ(苦笑)」と答えたら、「うん大丈夫！全然期待してないから！」とサクっとすぱーんと言われたのも、先週のこと。

相変わらず右手の薬指はテーピングぐるぐる。まだ上皮化は完全には完了しておらず、爪も半分くらいだし、とにかく脆いので。

課題を前に、どっかりと床に座り、クライミングシューズを履いて、チョークアップしていると、なんだか「帰ってきたなぁー…」と、ちとホロリ。

5Qが登れたり登れなかったり、4Qは途中で落ちたり歯が立たなかったり。あぁ、でも楽しいなー、楽しいなー…。

グレードはすとーんと落ちているけれど、所詮ファンクライマーなので対外的なグレードを誇る必要もないし。よく考えたら、もともとそんなに強くなかったしｗ

それよりも。ほんとに正直なところ、もう一度登りたい気持ちになるなんて、全然思ってなかった。
振り返ってみればたいした期間ではないけれど、心象的に乖離が激しくて、もしかしたらもうクライミング戻ることはないのかも…とも思ってた。

凍傷にかかり、最初に入院した某大学病院(某西新宿の。)で切断を言い渡された指なのですが…と、おそるおそる診ていただいたら「大丈夫！治るから！」と仰ってくれたS先生が、先週の診察時に、いつものように穏やかで柔らかく優しくも、ほんとにコイツ(わたくし)は懲りてないわーと若干呆れた表情で、

「うん大丈夫！全然期待してないから！」

と、真顔で仰った、その言葉を何度も思い出して噛み締めて、もうボロボロと擦り切れそうになるほど反芻してる。

うん大丈夫！全然期待してないから！

だからこそ、今こうして登れていることが嬉しいのだと、擦り切れそうになるほど噛み締めて、反芻しています。

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ジムの帰り道、駅の手前で、以前ジム(秋パンではなく)の常連だった方にお会いしました。
その方は故障をされてクライミングから遠ざかっていらっしゃって、ジムに通われなくなって以来お会いしたことがなく、偶々外出先から職場に戻られるのだという場面にバッタリと。
割とちゃんとボルダーに復帰したまさにその日に、そんなバッタリがあるなんて、もしも自分がドラマとかのディレクターだったら脚本家さんに「ないわー、そんな偶然ないわー、いくらドラマでもできすぎだわー」って言っちゃうわー。でもこういうことが時々…というか、本当に稀に起こるのが東京砂漠ミステリーなのかも。。