ぼるこむ 20160603

お仕事的に色々あってストレスmax。そういうときは登るに限る。今週毎日登っているけど過ぎたことは気にしない。明日は外岩だけどどうせ一寸先は闇。

と、妙なテンションで仕事を少し早めに切り上げて、1時間ほどぼるこむさんへ。
開店パーリー前の空いている時間帯だったので、右から左へ、左から右へと横断。

それから先日食い散らかした3Qを、やはり食い散らかし。色々なところで躓く。
特に、垂壁でカチって足位置もイマイチなんだけどちゃんとどんと立ち上がって取りに行くムーブができません。
垂壁が苦手だからと逃げてきたツケをひしひしと実感するなど。。

最後に短い長モノ(矛盾)で締め。

はぁ、すっきりしました。

中 20160602

今日はヒデスク＠パンツー。

まずはボルダーエリアで軽くアップ。
それからルートエリアで4本。

あとはみっちりノンストップでボルダー。
ダイナミックなムーブを中心に。

ダイナミックなムーブはここのところお腹いっぱいだったので、始まる前は「ええぇ～(げぷぅ」と思っていたけれど、スクールだと各人のレベルに合わせて調整してもらえるし、セッション的な要素もあるので、色々と学ぶことが多かったです。

ダイナミックなムーブにトライする機会が増えたことで、経験値ゼロだった昔よりは多少適応できるようになってきた気がしていたけれど(といっても低レベル)、やっぱりまだまだ全然わかっていなかったし、できていなかったなぁ…と。

テープ課題は、そのグレードに必要な保持力があれば割合さっくり登れてしまうし、なければ全く歯が立たないし…と、壁を感じることがしばしばで、最近は特に大きくてスローピーなホールド課題が多く、クライミングというより跳び箱を跳んでいるような気分になって若干ゲンナリしていたのですが。。

グレードの中間を埋めるような、登れそうで簡単には登れないけれど頑張ったら登れる...あたりの課題を次々と提示されることは、スクールだからこそなのですが、本当にありがたいことです。

強くて意識の高い人ならば、自らの弱点を補うための課題を設定して克服していけるのかもしれないけれど、自分にはなかなか難しいことなので。

荻 20160601

今日は少しだけ荻。
アクティブレストとストレス発散と、期日内に残置ロッカーの契約をするために。

色々な方にお会いして、色々とお話ししながらのんびりと。

新しい白をひとつお片付け。
初期セットの課題と比べると追加セットの課題は甘めな印象。ボルダーのワングレードの幅は広いので、中間を埋める的な。

その後は触っていなかった課題を食い散らかすも、モテない課題は全然モテない...即ち全く保持できないので粘りようもなくノーダメージ。

アクティブレストのつもりだったから良いのだけど...。

コンペ的な課題というのはつまり、回りまわって360度ぐるりと戻って保持力勝負なのかな。

岩場の核心の一手も、突き詰めたらそれはそうなんだろうけど。

どうなんだろ...。

ぼるこむ 20160531

今日は代々木に先週オープンしたボルコムさんへ。

19時前に受付をするとお得なので、その前に滑り込み...のつもりが、急ぎ過ぎてフライング気味になり余裕をもって受付完了。ほ。

易しいグレードでアップをして、4Qを中心にトライ。オープン間もないこともありフリクションに助けられ概ね一撃。
それから3Qと2Qを食い散らかし。登れた3Qはひとつだけ。ゴール取りができない3Qが2つ。
ここでも3Qの壁に直面かぁ…と苦笑してしまうほど、適切なグレード感。後で伺ったら納得のプロセット。

昨今流行の(?)ビジュアル重視なホールド配置ではなく、ほどよく多様なホールドがまぶされていて、実際に身体を動かして登ることが楽しい課題という印象でした。

高さと傾斜はあまりないけれど、その分ムーブがありホールドも悪いので(とはいえ単純な保持の悪さではない匙加減の妙)、久しぶりにジムで激カチってジブスに乗り込んだりして、自分のファットさを思い知るなど(苦笑)。

いや薄々感づいてはいたんですけどね、旧荻パンが失われ、ここのところ新荻と秋パンでどんどんぱーん系ばかりを触っていて背筋力と肩力で誤魔化せてしまっていた我が身の存在という重みを。。えぇ、ずっしりと。ひしっと。

幸いにも空いていたので、びしばし撃ちこんでいたら2時間ほどでギブアップ。締めに長モノで流したら前腕がパンパンになりました。
ボルダーの長モノ、好きなんですよね。うれしいなぁ。

秋 20160530

今日は秋パンへ。

新しい課題の赤を2つと紺を3つお片付け。
後は登った紺をリピートしたり、登れていない紺と白をお触りしたり。

ホールドの保持が核心となる課題が多いからか、足を使わなくても腕力と背中で登れてしまうけれど、だからこそ足をしっかりと意識しなくては...と、自分に言い聞かせること幾度か。

それから3Fのルーフを筋トレ的にお触りして終了。

普段は別のジムで登っているという方と少しお話をした際に、新荻のことを「初心者向けではなく、ジムのスタッフさんが行くと楽しいところですよね」と評されていて、あぁみんな同じことを感じるんだなぁ…と思うなど。

どこかいいジムないかなぁ…。

中 20160528

今日は外岩には行かずパンツーへ。

アップで6本。5.9+5.6、5.10a＋5.10c、5.10c＋5.10b。
昨日の呑み会の余韻(酒)が残っていて、動きが悪いこと悪いこと。
前日の呑み会前に1時間ほど新荻で登ったので、一応3連登というのもあるとは思うけど <-言い訳。

それから奥壁左の10cにトライ。コルネの連続で「石灰岩的で面白い」とのこと。
なるほど。
確かにジムなのに外岩っぽくて面白かったです。

少しレストしてコツナミのピンク11cに挑戦。
結果はテンテンテン。ムーブミスや持久力不足でのテンションはまだしも(よくないけど)、ガストンからアンダーへの切り替えしのムーブが組み立てられず。。
ムーブ自体が繋がらないというのは困った…。

遅めのお昼ご飯にて休憩(お手製おやきが美味しかった～)。ルートエリアに戻ったらかなり混んできたので、ボルダーエリアへ移動。
帯壁と極壁の白を食い散らかし。

自分にはやはり白は手強くて、ここ随分と長いこと、いわゆる「3Qの壁」に直面している。この壁は割と前からあって、甘目のウェルカム課題ならばちらほら登れたり、あともう少し...という課題も多少はあるけれど、ガチ課題だと越えられない。

切れ切れに単語が理解できても、文章としての理解が成立しないみたいに。
辿り着きたい場所があるのに、同じ場所をぐるぐる廻っている気持ちになる。

クライミングのグレードは青い鳥。数字が移ろっても、また次を追いかける。
そもそもジム課題のグレードはあくまでも目安で、このグレードぐらいならば、このくらいのムーブがこのくらいの保持がこのくらいの距離ができるハズという指標なので、そうありたいなぁ…と願う訳で。

すごく煮詰まっているけれど、ここでもう少し頑張れば、いつかすっと楽になる時が来ると願っている。だから、とても楽しい。苦しいけどｗ

まぁ、ぼちぼちっと。

中 20160526

今日はヒデスク＠パンツー。

今日はボルダーメインということで、心置きなく(?)ボルダーエリアでアップ。
極壁の赤と紺を各3課題お片付け。

今流行の(主にパンプ系で)同系色同系統のホールドセットを組み合わせて設定された課題だけど、同じ壁に同じグレードの課題が3つあると、課題それぞれのテーマが異なって面白いな、と思う。

シンプル持久系、保持が悪い系、ムーブがテクい系、という風に、パリッと個性が打ち出されていて、ツライチの広い壁が活かされているなぁ、と。

その後、スラブの丘壁がゲリラセットされたので、触ってみたら悪い悪いｗ。
でも、さすがは...で、面白い。

肺魚氏印は「スラブも面白い」との評判が高いだけのことはありまする。スラブは苦手意識が強く、旧荻時代には殆ど触っていなかったけれど、これはやらないと、だなぁ。

からのスクール。
扇壁にて保持の悪い系をメインに。
前半は垂壁で、後半は傾斜壁で。
ボルダーだけど、ホールドの距離は近いので、ルートの核心部分だけを取り出した感じ。

最後にルートエリアで持久力トレを少し。

どれも「登る」という一語に帰結するのに、色々なアプローチで刺激をインプットするのは面白い。クラミングってほんと奥が深いです。