中20180703

今日はパンツー。
土曜日に瑞牆を訪れ、指の調子がだめだめだったので、大双里沢をお散歩。
日曜日はパンツー。
月曜日は秋パン。

で、今日はパンツー。

平年よりも記録的に早い梅雨明けのお陰で連日暑い日が続き、それでもホッカイロは手放せないし、寝るときはダウンミトン装着必須だけれど、暖かいというか暑いお陰で、凍傷で剥がれた右手薬指と小指の爪もにょきにょきっと育ってきました。
まだ少し不自由だけど、爪が育ってきたので、大分カチも持てるようになってきた感じ。

で、今日はパンツー(※リピート)。

ゆるりとアップを4本。
それから11b＋クールダウンの10台を3セット。

締めにボルダーエリアへ。新しい4Qを一撃。後は4Qと3Qを食い散らかし。

ボルダーで4Qが割とするりと登れるようになると、たとえ登れなくても11マイナスにトライするのは楽になる。
ボルダーで3Qにトライできるようになると、登れなくても11ノーマルにチャレンジできる。
自分的な体感はそんな感じ。

2月中旬に凍傷を負い、ほぼ3週間入院して、約3ヶ月クライミングをお休みして、5月中旬からクライミングを再開して、今1ヶ月半が経過したところ。

まだまだ怪我以前まで戻れたとは思えないけれど、やっと少しだけ、少しずつ取り戻せてきたような気がする(涙)。

中 20180628

昨日はパンツー。
前日のボルダーの疲労感が前腕にずしり…。酸素カプセルに入ったお陰で身体の調子は悪くないけど、だからといって完全回復という訳ではないのねぇ…。

軽くアップで4本。
からのタワーの11bに。1回目は相変わらずテンテン。2テン。
ムーブはかなり固まってきたのに、身体も固まってました(凹。
めっちゃむくんでるけど大丈夫? と言われた火曜日の方が調子が良かったから、多分にレスト不足。

もう一度同じ11bにリトライ。2回目は1テン。まぁ中間部でテンションかけてしっかり休んだら、そらそーか。続けて100度の黒11a。上部でテンション。あぁもう…。

5セット目の1本目はツナミのピンク12a。
4テンでトップアウト(初)。我ながら持久力がなさ過ぎ…。

けどまぁ、ここで諦めたら終了なので、もうちょっと頑張ろう…。

秋 20180627

今日は夕方に少しだけ秋パンでボルダー。

まずは2Fで5～3Qの課題を食い散らかし。
本当に食い散らかし。特になにも成果はなくて。ただ、大きな進歩はないけど、際立って退化もしてないことを確認w

今日も右手薬指のテーピングはなしで。
壊死した部分の皮膚は若干陥没しているけれど、登ること自体に支障はないのでおけー。

受傷からクライミング再開まで約3ヶ月間しっかりと指を動かすことができなかったためか、ホールドを抑えていると指関節がぐらぐら動いてコキコキと音を立てる。クライミングを再開した直後(5月半ば)は顕著だった。今は少しずつ指の筋力も付いてきたようで大分頻度は減ったけれど、まだ時々そうなる。コキコキ。

右手薬指の指皮も指自体も痛い痛い。。
その分、テーピングの保護力はとても高いのだと思い知る。

そうして、痛みを感じた後は指先の知覚が少し改善される。
ボールや指先のリハビリグッズを日々握りしめていたこと以上に、ホールドを握りしめて体重をかけた方がよほど効果があるのだと思い知る。

ジムの帰り道、意を決して駅前の酸素カプセル屋さんへ。
行ってみよう行ってみよう…と思いながらも、なかなか思いきれず。。

酸素カプセルは、骨折治療にも凍傷治療にも用いられているとのことで(必須のプロトコルではないけれど)、2年前の骨折＋1年前の抜釘手術の古傷が痛み、4ヵ月前の凍傷の予後が未だに不安定な今の自分にはまさにうってつけ！と思いながらも、なかなかお店に入る踏ん切りがつかず。。

ほら、だってアレでしょう?
こういう場所って、初回特典でお得なお値段でも色々とアレでなにかとアレなんでしょう? なんて、疑心暗鬼的な。

初回特典で千円ポッキリで60分。ビギナーさん向けの1.2気圧で。

人ひとりが横になるように設計されている狭く暗いカプセルの中に横たわり、気圧計が少しずつ上昇していく数値を横目で確認しながら何度も耳抜き。なるほど耳抜きは案外得意らしい。特に不都合はなし。おけ。
カプセルを閉じて5分をかけて加圧。1気圧から1.2気圧まで。ちょっとした高気圧よりもハイプレッシャー。
気圧が高いためか呼吸は楽。末梢循環まで血流が巡り、身体の不調な部分がひとつずつクリアになる感じ。まずは右足の足首、左の肋骨下部、右足の大腿骨。そうそう、そこが悪かったんだ…という個所に血が巡り、緩まる感じ。徐々に指先もぽかぽかと温かくなってくる。
60分の時間をどうしようかとタブレットを持ち込んだけれど、結局横になってだらりと眠っていたらあっという間でした。

そして恐れていたようなアレコレはなく、「良かったらまた来てくださいねー」と送り出され若干拍子抜け。
むしろ、こちらから「あの…もし次回来ることがあったら予約したほうがよいでしょうか?」とたずねてやっとお店のパンフを頂戴するなど。。
若干拍子抜けｗ

でも先週までは本当にしんどかった指が、ちょっとしたことで凍えるように冷えて欠損部に繋がる部分が紫色にチアノーゼになってオロオロしていた指が、砂が詰まっているみたいでなにも感触を得られなかった指先が、今週になってやっと、あぁもう大丈夫、この指先はまたすぐに損なわれてしまうかもしれないけれど今はとりあえず自分のものなのだと、そう思えるようになって幸いです。

幸いです。

中 20180626

週末は東北遠征。二口渓谷で釣りでした。

今年は凍傷の後遺症もあるので、沢登りは無理だろうなぁ…と思っていたので、沢登りではないけれど少しだけ美しい沢を見ることができて幸いでした。往路は登山道、避難小屋泊だったので、ぎりぎりなんとか大丈夫…という感じ。

で。今日はパンツー。

先週はジムでも冷房が効き始めたせいか、週末も下山直前には疲労が溜まったせいか、とにかくすぐに指がチアノーゼ気味になってしまい、指先も砂が詰まったみたいに全く感覚がなくカイロで温めても冷えるばかりで、温度感覚がめちゃくちゃでメンタルぼろぼろ。。
なにしろ手指の感覚野は脳の領域に直結していることもあり、指先の3野が損なわれた感覚障害のような状態でした…。

ともあれ。
薬指の壊死した部分(指先のど真ん中)の皮膚は凹んでいるけど、もう大分表層まで育ってきのと、爪が3分の2くらいまで育ってきたので、今日は受傷してから初めて薬指にテーピングをせずに登りました。

一番目の感想は「痛い」。とにかく痛い。
クライミングを始めたばかりの頃のような、とにかく指皮が痛む、アレ。

二番目の感想は「やっぱりすぐにチアノーゼ」。腕を上げたままホールドを掴んで圧迫されるせいか、ルートを1本登り終える毎に第一関節から先は真っ白or紫になってしまう。。(あちゃー)

ビレイ用ジャケットのポケットに入れておいたホッカイロを握っての復温に加えて、今回ビレイグローブを冬山用グローブに替えたことで大分安心。なんならビレイ時に身体が冷えてしまうのでインナーダウンまで用意して「なんで今の時期にダウンなんて着てるの?」と笑われる始末(苦笑)。

三番目の感想は「無理かもと思ったけど、テーピングなしで正解」。
とにかく痛いし、すぐにチアノーゼになったりして、あわあわ…だけど、今まで幻視痛みたいにある筈なのにすでに失われているような指先の感覚が少し変わりました。ちゃんと指はあるんだよ、みたいな。

だから、正解でした。良かった。先週1ヶ月ぶりの診察の際に経過があまり良くなく、「無理をしたらダメですよ」と念を押されたけれど、ある程度積極的に動かさないと神経も筋肉も衰えるばかりなのかも…と。

とりま。
アップで4本。
それからタワーの11bにトライ。ワンテン。登れなかったけれど、今までで一番の最高高度。
右手のカチが多いのでくっそ痛かったけど、テーピングがない分指先が滑らないｗ
それからダイヤモンド右の緑11bに初トライ。テンテン。ムーブ強度は高くないけど、繋げることが核心。
最後に10c×2本で締めて、合計10本。
ボルダーエリアで4Qと3Qを食い散らかし。

中 20180619

昨日はパンツーへ。
土曜日に瑞牆に行ったものの寒くて指が不安でたまらず日曜日はパンツーに転進。
月曜日は荻パンで登り、昨日は4連登目。

アップでゆるりとボルダー。
前回できなかった4Qをひとつお片付け。
前日の荻パンでも4Qをひとつ登れた(登れない5Qもあるけどw)し、秋パンでも少しずつ4Qが登れるようになってきたし、ジムに復帰して約1ヶ月が過ぎて、やっと以前の感覚が戻ってきたような気がする。

ルートエリアに移動してゆるりとアップ。
10b+10a、10c＋5.9の4本。
それからタワーの橙11bにトライ。相変わらず2テン。少しムーブが整理できたので、次回は1テンまで持ち込めますように。10bでクールダウン。
その後はコツナミの白11aにトライ。こちらも相変わらず2テン。
最後にツナミのピンク12aをルーフ下まで。ずっと5Qくらいのガバが続くのでカチが持てなくなってもこれならなんとか。絞り出しにはちょうど良い感じ。

中 20180614

本当なら昨日は登らないはずだったのだけど、だから水曜日に秋パンでコソ練したのだけど、梅雨時の天気や諸事情により、昨日もパンツー。

アップで5.9＋10a、10a＋10a。
もうこれだけで前腕がパンパン。。

持久力トレをするにもグレードを下げないと無理そうだし、本数をたくさん出すよりも、厳しめのグレードをテンテンで分割して(紐付きボルダー的に)登るか―、と。

ということで、今週火曜日に初めて触ったタワーの11bにトライ。結構怖かったけど面白かったやつ。

案の定テンテンだったけれど、前日のボルダーの効果なのか、案外怖くない。というか面白い。

この日はジムもそれほど混んでいなくて、割とのんびりとした空気が流れていたので、しばらく休んで2回目のトライ。
で。2テンでトップアウト。1回目よりも進んだので嬉しい。

最後にツナミの12aをお試しでルーフ下まで。
今年の12aはラブリーセットだと聞いていたけれど、なるほどなるほど。鬼畜ではなさそう。

まだまだ保持力も持久力も足りないので、本気でトライするには全然及ばないけれど楽しかったので良し、ということで。

秋 20180613

水曜日は秋パンで2hほどボルダー。

アップがてら2Fの垂壁で5Qと4Qをお触り。
垂壁課題は苦手苦手…と思って避けていたし、今でも苦手なのは相変わらずだけど、決して嫌いではないです。なにより秋パンなら壁も高くないし。

それから傾斜壁とルーフの4Q課題に打ち込み。
傾斜の方は一歩前進したものの、スローパ―の保持ができず…(沈)。
ルーフの4Qはなんとかお片付け。
最後に3Qをひとつ一撃。これは、そんなこというとアレですが、体感4.5Q。それでも久しぶりに3Qが登れて大歓喜。

指を怪我して3ヶ月登れず(登りたいとも思わず)、１ヶ月前からクライミングに復帰して、5Qはまだしも4Qのホールドとか「???」状態だったけど、ようやくのこと、登れなくても4Qのホールドに馴染みが出てきた感じ。勿論登れない5Qもあるけど。

最後に3Fに移動してルーフの4Qを登り、3Qにトライ。意外にも下部はこなせたので、何度かしつこく撃ったけれど、薄ガバ握ってえいやっとルーフから出るところが厳しい。。

オープンハンドで持ってしまうから十分な引き付けができない?
でも薄被りならまだしも、ルーフの出口でカチで固めてしまうと、反動がつけにくい?

まぁ単純に保持力不足だと思うので、のんびりがんばります。そうします。