荻 20160509

GWは名張、北アルプス、リニューアルした荻オープン、SSKとあちらこちらへ。
基本暦通りでしか休めないので…とはいえ、遊び過ぎてヨレヨレ…。
遊べるだけありがたいというか、贅沢なんだけど、さすがにヨレました。

で、今日は荻へ。
月曜日なんだけど、ちゃぼトレはなくて残念。ホントに残念。

オープンの日と今日とで、赤～紺あたりの登れる課題はあらかた片付いてしまいました。
登れていない課題と白から上は自分には厳しくて、時間がかかりそうだけどぼちぼち取り組むしかなさそう。

新しいジムは広くて開放的で、ビジュアル的にもモダン。課題は面白いけど、イマドキ風味でばんばんどーん。

楽しいけれど、ほんと楽しいのだけど、ちょっと麺類的な印象。
壁の傾斜もソフトで課題の味付けが一様なので、初めのうちは(とか久しぶりだと)おいしいのだけど…(げぷぅ。。

まだオープンしたばかりなので、いずれ少しずつ変化していくだろうと願っています。心から。

ただ、これが今時のボルダリングジムのあり方なのかな…と思うと、ちょっとアレ。

外岩とインドアジムの内容が少しずつ乖離していく、今はまさに過渡期であり黎明期なのかもしれないな…と、しばし。

今年のボルダリングワールドカップの動画を観るとコーディネーション系の課題が多く、観客側へのアピール度は高いものの、そのムーブは果たして外岩で出てくるのかな…? と疑問符(飛び石的にジャーンプとか)。

クライミングの競技化というトレンドに是非を唱えるつもりはないけれど、クライミングがスケート化しているような気はします。即ち、スピードとフィギュア。数字とインプレッション。大衆とエリート。

自然の中にいて岩と向き合う時間、それだけで心地良いものだったはずなのに。
ジムはジムで心地よい空間なので、それはそれでホントありがたいのですが。

インジムがその場所で完結し外岩への入口ではなくなってきたとき、ただでさえ絶滅種(危惧されていないそうなので絶滅危惧種ではなくただの絶滅種ｗ)のクラッククライマーは、この潮流から切り離されていくのかな。。とか。ぼんやり。

同時に、失われた場所が自分にとっていかに貴重だったのかをまざまざと思い知らされました。
そんな雨の月曜日でした。

荻 20160502

GWの谷間の平日。お仕事でした。

3連休は名張でクライミングだったので、今日はレストしようかなぁ…と思ったけれど、仕事終わりに買い物ついでに出かけたのでそのままジムへ。

まずは2Fでアップ。
思ったよりも背中と前腕は元気。ほぼ垂壁のクラックとは使う筋肉が違うのかも。
なによりもジムのボルダーだと気持ち的に楽。ほぐれる。身体もココロも。

8時から、ちょうど現店舗最後となるちゃぼトレに参加。
下半身(ハムストリングと股関節)と上半身(肩周りと上腕)のストレッチ。などなど。

この陸トレで学んだことはたくさんあって、ありがたかったなぁ…と。
自分にとってはとてもタイミングが良くて、ちょうど「こういう動きができたらいいなと思うのにできてないよなぁ…」とモヤモヤっとしていたことに対する導きになりました。
新店舗でも継続してくれたいいのだけど。。

最後に再び2FでBW壁の初級道場課題やキッズ課題を食い散らかし。

現店舗は多分これが最後。自分にとっては今日が最後。

ありがとうございました。

荻 20160427

今日も荻。

の前に、美容室で髪ちょっきん。美容師さんに「ボルダリングって、アレですか、やっぱり早い方が勝ちとかなんですか?」と無邪気に問われ、あぁ難しさを伝えることは難しいのだと思うなど。

かくいう自分だって、ワールドカップの動画を観て、その課題の難しさを判断することは難しい。
現在の決勝課題ならばこのくらいの範囲...かなぁ…という聞きかじっただけの基礎知識をベースに、どの選手が登れてどの選手が登れないならば…と、一生懸命推測してみるものの、高難度の課題など自分には雲の上の世界なので、想像が追いつかないというのが現実。

まぁ、そんなことをつらつらーと考えながらジムへ。

今日は、新店舗への以降前に残置ボックスの中身を回収しなくてはならず、どうしても行かねばならなかった訳です。昨日回収してもよかったのだけど、確信犯的に残置してしまったので。

さすがの7連登なので、ゆるり、ふわり。
ちょうどバンベルの初級道場課題をセッションしている女性陣に混ぜてもらい、5-4Qあたりの課題をゆるり、ふわり。
それからセッション課題の紺をひとつ、やっとこお片付け。後はR壁と新時代壁のセッション課題を食い散らかし。

名残惜しいけれど、もうそろそろ引き上げようかな…という頃に、ぺぺぺーとテープが貼られ、最後のウィークリー課題が整いました。
セッション用に残された数少ないホールドしかないのに、目作りで設定される課題の素早さに驚く。さすがです。
少しだけお触りして、どこまでも限がなさそうで名残惜しいけれど自分的に終了。

残置ボックスに詰め込んでいたアレ(主に靴)やコレ(その他)を回収してみたら、それは案外軽くて「あ、こんなもんなんだー」と。
あぁでもそうだよねぇ、とも。ボルダリングって、多様なクライミングの形態の中でも最もシンプルでミニマムだもの。

ジム店舗共通の年会員になったことをきっかけに、一番通いやすい場所にあったという理由で荻に通い始めるようになっただけなんだけど、ここで学んだことはとてもたくさんあって、感謝してもしきれません。

きっと色々な人に色々な場所があって別にここが唯一の特別な場所ではないだろうし、ジムで顔を合わすからちょろっと会話するだけのスタッフさんや常連さんがいらっしゃるというだけで(ありがとう～)別に深くコミットしていた訳でもなんでもないけど、自分にとってはとても貴重で有意義な時間であり空間でした。

変わりゆくのは世の常だとしても、この記憶がなかったよりはあった方がいい、断然いい。

本当に、心から、ありがとうございました。

荻 20160426

本日も荻。
振り返ってみれば6連登。またやらかしました…。

登って疲れる＞強度/高度が下がる＞登って疲れる...の負のスパイラル。

赤までは負荷を感じないけれど、紺から先が進めない。登れる課題と登れない課題とのギャップがどんどん広がっている感じ。

進めないならばと割り切って、登れない課題をねちねちとこねくり回しました。
持久力は完売しているので、悪いホールドを筋トレ的にお触り的な。

個人的な経験則では、こうしてオーバートレーニング的に追い込んだダメージが回復してベースアップに繋がるのは2週間後かな、という感じです。

なんとなく今までそうだったというだけで、これからもそうだという保証はないけれど。

どういうトレーニングが効果的で、どうしたら最適なピークコントロールができるのか…そういうことを考えながらトレーニングメニューを組んで取り組まなくてはならないコンペティターな方々は大変だろうなぁ…と、うすらぼんやりと想像してみたり。

外岩もまたベストシーズンのベストコンディションな時期は実はかなり限られていて、そこに自分のピークをもっていく必要があって、それはそれで大変なのだとは思うけど。

湯川 2016#3

週末の日曜日は湯川へ。
土曜日の現行荻店舗さよならパーティから帰って3時間ほど寝て起きて、雨雲レーダーを確認したら、当初の予報よりも内陸側も雨が降っているのかぁ…と。

当初は瑞牆の予定だったけれど、コンディションもちと怪しいし、今回は新人さんたちのクラックトレーニングも兼ねている訳で、そんな訳で、安心と信頼の湯川へ転進となりました。

それにしても眠い眠い。
とても本気トライモードではないので、ゆるりとTR多めでのんびりと。

新人さんの初クラックトライの際に、某I氏が問いかけた「んーとね、上に抜けたいの? それとも上手くなりたいの?」というアドバイスにハッとしました。

これ、すごく大事なこと。(今度のテストに出ますよーｗ)
ジャミングはパワーだけではなく技術なので。勿論、技術に加えてパワーが必要な場合も多々あるけれど。

この日、本気トライは到底無理だけど、ちょっと遊んでみたいルートがありました。
それは、白髪鬼右隣の苔だらけのワイドクラックで、最近白髪鬼のTR掛けの際にこちらの隙間を登られたとのことなので、今なら多少キレイなんじゃないかな…? と淡い期待を込めて。
結果としては、苔まみれでぺっぺーでした。易しいけれど内容は悪くないと思います。白髪鬼の終了点もあるし。(Nさん、6番カムありがとうございました！)

そんな風にあれこれぽくぽくと登っていたら、靴下クライマーさんを目撃。

フリークラミングにおいて、それを用いた場合にはエイドか否か、という根源的な問いが常に根底にあります。ジャミンググローブは? テーピングは? チョークは? そしてクライミングシューズは? という。

最近フランスの裸足クライマー、Charles Albert氏がフォンテーヌブローの最難課題(8c＋/V16)を登ったということで、ベアフットクライミングにちょっと興味があったので、早速自分も真似(一応裸足はアレなので靴下で)してみましたが...激痛。
スメアはともかく、フットジャムは絶望的に...激痛。クライミングシューズって、すごいですね、ありがたいですね(遠い目)。

まぁ、そんな感じでゆるりと楽しい一日でした。
ご一緒くださった皆さま、お会いした皆さま、ありがとうございました～。

***この日登った(触っただけの)ルート***
2016/04/24
/*湯川
・コークスクリュー(5.9 NP)－再登。アップでTR掛け。
・サイコキネシス(5.10d NP)－TR。朝サイコしちゃうともう終わっちゃうんじゃないかなと思いつつ。一応ノーテンだったけど、途中で左に逃げてレストしないともたない持久力の弱さはなんとかならないものか。。
・白髪鬼の右のワイド(体感5.8 NP)－OS。苔まみれでぺっぺー。でもまぁ白髪鬼見学ルートとしてはアリかもしれません？
・バンパイヤ(5.10c NP)－TR。自分にとっては下部は悪いシンハンドでつらいです。。ここがタイトハンドでボンバーな人は「え、どこが悪いの?」としらーっと仰るので、すごく悔しいけど、でもそれこそがクラックの面白さだよなぁ、とも。
・デゲンナー(5.8 NP)－TRでカムチェック。
・デゲンナー(5.8 NP)－再登で、カム回収を経験してもらうなど。
・サイコキネシス(5.10d NP)－TR。夕サイコ。絞り出し。ノーテン。コンディションが良ければもうそろそろ固まってきた気がするけれど、もう少しあれ、上に抜けるだけではなくて、ちゃんと上手くなりたい。
・コークスクリュー(5.9 NP)－TR。回収便。

荻 20160425

週末の土曜日は荻にて現店舗さよならセッション＆パーティでした。
全店舗共通の会員になって、ふらりとボルダーをするには荻の方が近くて便利だったというだけで、決して長い期間ではないけれど、よくよく考えてみるとここで教わったことはたくさんあるなぁ…と、少しほろり。

で、今週も荻でスタート。

まずはセッション課題を中心に。
セッション課題だけあって、コンペ風味で楽しい。
残りわずかだといのに、そのために作られた課題とか、贅沢です。

それから月曜日恒例のちゃぼトレに参加。
今回はウォーミングアップについて。

自分の右肩の可動域が狭すぎてびびるなど。
昔痛めた後遺症もあるけれど、週末日曜日の湯川で逆手のジャミングをし過ぎたせいかも。
逆手ジャムは、厳密にはガストンとは少し違うけれど、若干ガストン的な骨格上不自然なムーブなのかも...と。或いは、痛める>可動域が狭まる>狭い可動域で頑張る>痛める、という負のスパイラルなのかも…と。ならばもっと負荷の低い効率的なムーブがあるのかもしれない…と。
ひとまず、ちゃんとケア＆メンテしよう、そうしよう。。

で、みっちり1時間ウォーミングアップをしたら、すっかり身体はホカホカ...を通り越してヨレヨレになったので早めに撤収。

荻 20160422

明日は用事があるので(多分少し登るけど)、今日も今日とて荻へ。

まずはゆるりとアップ。易しい課題だからこそ易しい動きで、正しいフォームとはなんぞ未だ分からないけれど色々と試行錯誤しつつ、ボルダーだけどルートを登っている感じで。エアクリップしながら登ったり降りたり。

2Fは奥を除いて明日の準備でクローズなので1Fへ。

昨日も撃ちこんだ白棒にトライ。
下部はもうムーブが染み込んでいてほぼ自動化。でもカチを握りこんでアンダーを取りにいくパートができない。ちーん。

昨日出し切ったからか、やはり微妙にそのムーブを作るためのチカラが足りない。色々な部分のそれぞれの微妙な塩梅が少しずつ足りない。
1回だけアンダーを取れたけれど、結局繋げることはできず。残念。

とはいえ。ここのところ薄被りカチ課題を集中的に触っているせいか、カチ感が自分の中で少しだけ変わってきたような気がします。昔は少しもモテる気がしなかったのに。
クリンプかオープンハンドか、はたまた鬼ピンチかとか、ホールドをねちねちこねくりまわしては続くムーブを起こすためのホールディングを考えることが楽しい。

あと、ちゃぼトレ効果なのか(だと嬉しい)、壁の中に入ることで悪いホールドでも多少楽になってきた気が。そう。指先だけでも腕だけでも肩だけでも腰だけでも足だけでもなくて、全部必要。だからあの課題を登れなかったんだ(うう…

それからファイル課題を食い散らかしたり、お隣の道場を冷やかしたり。

偶々適当に選んだファイル課題は、手は良いけれど大きなムーブでどっかーん系が多く、自分のサイズだと足ぱっつんor切れてしまうギリギリ感満載で、スクール課題ぽい感じで楽しかったです。

が、久しぶりに臀部と腰がばっきばき(苦笑)。

おかしいな。今日はアクティブレストの筈だったんだけどなｗ