中 20140612

今日はヒデスク＠パンツー。

軽めにルートでアップをした後、ツナミの白四角にトライ。
「まずは休み休みでいいので、どういうルートなのかを理解すること」とのこと。

1便目は6ピン目あたりまで粘ってしまい、その先はすっかりテンテン。結局、上部垂壁まで抜けることができず。ちーん。

一緒にトライしていたGさんから「随分チカラが入ってるね～」との指摘を受けて、ハッとしました。確かに前腕だけで登ってしまったなぁ…と。ドガバではないにせよ、決して手が悪いわけではないので、もっと足を意識して前腕への負荷を下げなくては…と。

しばらくじっくりと休憩。
「10分間の中で、休み休みでとにかく行けるところまで頑張ってください」と言われ、2便目のトライ。早め早めでテンションをかけ、休み休みでどうにかトップアウト(結構混んでいたのに粘ってすみません…)。

ボルダー課題だとすれば5～6Qが延々と続くという感じなのだけど、長くてヨレて疲れが積み重なってきたところで動き続けることが本当にしんどいー。

今の自分がこの課題にトライするには、もう少し色々な部分を底上げしていけるように、しばらくは地道に地下トレを頑張ろう。うん。

ま、ぼちぼちっと。

荻 20140611

昨日は荻で軽くボルダー。
翌日がスクールなので、疲れを貯めないように「軽めに」と自分に言い聞かせつつ。

久しぶりに荻に来たら(1週間ぶり?)、2Fの壁に新しい課題が増えていました。
課題の増えるペースがとても早くて、週1だと全然追いつかない…(嬉)。

主にバンベル…というか、バンベルだけだったかも。
高さのあまりない垂壁系なので、カチやスローパー等の悪いホールドでのバランシーでコーディネーション系課題が多く楽しかった。傾斜がないので前腕への負荷は高くないけど、その分足が疲れたように思う。

中 20140610

今日も今日とてパンツーへ。

月曜日はレストしたものの、週末2連続ジムの疲れは抜けきってはいないかなぁ…と思いながら軽めにアップ。

で、すっかり宿題となった(ゴール手前orゴールでポロリもあるよ! な…)タワーの紺棒にトライ。
1便目はゴール手前でテンション。またしてもゴールホールド目前ながらも、前腕が尽きてしまった感じ。あぁやっぱりダメかぁ…と凹むことしきり。

考えてみれば、ムーブは固まったからあとは一気呵成に…と、無酸素運動でがしがし登っていたよなぁ…と、反省。

しばしレストを挟み、2便目。中間部からかなり呼吸を意識して登っていたら「あれ、前腕が全然パンプしてないよ?」という状態で最終ホールドをキャッチ。これならクリップも大丈夫…と思うことができ、無事にRPできました。ほ。

よかったー(大歓喜)。

ヒデさんに「登れましたよ～! 」と報告したところ、「おお、よかったです。というかですね、なぜ今まで登れなかったのかちゃんと反省してください」と言われ、目からウロコ。

そうか、ここで反省するのか…(苦笑)。

思えば、外岩で動けないけど落ちないよ! というときは、意識的に呼吸をしてレストをして体勢を整えるのに、なぜジムのこのルートでは今までそれができなかったのだろ…。

むーん。

1) 呼吸の意識。これは大きかったです。登りながら呼吸をすることで、無酸素運動による前腕のパンプ発生を遅らせることができた…かな。限界グレードだと息を止めて登ってしまう癖があるようなので改善しなくては…。
2) 反復練習の効果その1。短期間集中的に同じルートを触ったことで、かなりムーブを自動化=省エネ化したこともあるって、ムーブの合間に短いシェイクを入れることができた…かな。
3) 反復練習の効果その2。同じ動作を繰り返す中で、そのムーブに必要とされる負荷に対応できるようになった…のかな。
4) 課題に対する意識。ゴール手前でセミorポロリを繰り返していて、もうそろそろいい加減卒業したい! という気持ちが強かった…かな。今までだったら5回くらい触ってダメだったら諦めて離れてしまうのだけど、自分としては珍しくしつこくトライしたと思う。計10便。

改めて思い返してみて、一番重要だったのは1だと思います。けれど、その大前提として2と3があり、4の要素も相まって、相乗効果で結果として無事に登れたよー…みたいな感じかな。どうなんだろ。

とりあえず「タイミングが良ければ登れるハズ」のルートではまっていたのは、単にパワー不足というわけではなく呼吸とメンタルのコントロールもあってこそなのか…と思い、長めのレストを挟んでコツナミのオレンジ棒にトライしたら、こちらもようやく無事にRPできました。ほ。

あとは軽めにルートで流し、それから久しぶりのボルダーで流し。
やっぱり目の前のホールドに集中して全力疾走できるジムボルダーは楽しいな…と、思ったのでした。

まぁ、ぼちぼちっと。

中 20140607、20140608

週末は雨続きだったのでおとなしくジム通い。

休日なので時間を気にせずゆっくりのんびり。

土曜日はタワーの紺棒に3回トライ。最後のクリップから終了点を取るまでに毎回セミになってしまいテンション。む～ん。

日曜日も同じくタワーの紺棒に2回トライ。2回目はゴールホールドを取れたものの、最終クリップができずにフォール。む～ん。

レストを挟めばなんてことのないのに、動き続けてきた最終局面だと手が開いてしまう。
ここのところパンツーでのルート頻度を上げて、すでに何度も触っていて、ムーブもクリップ位置もかなり自動化されているので、省エネのために削る余地は自分的には殆どなくて、単純にパワー不足。む～ん。

日曜日は、その後でツナミ壁の白四角にお触りしたら、余りのチカラの足りなさに愕然…。「前回の壁の12aよりは少し手が悪くて、でも特に核心がある訳じゃなくて、徐々に吸われていく感じで登りにくいかも」とは聞いていましたが、いやはや全然歯が立ちませんでした。

ルート自体を短く区切ってムーブの強度だけを考えたらボルダーの5Q程度なのだけど、もっとずっと長い手数を登り続けていくために傾斜の中により長い時間滞在していると、やはりこれ(ルートはボルダーと)は別物だと思ってしまう。

パンツーには長くて楽しいルートがたくさんあって、雨の週末で外岩に登りにいけなくても、たまにはジムで登りこんでトレーニングするのも悪くないなぁ、と。というか、すごく楽しかった。

まぁ、ぼちぼちっと。

中 20140605

今日はスクールでパンツー。

ルートで3本アップの後、本気トライということでタワーの紺棒にトライ。
上部のクロスでワンテン。ゴールのクリップをできずに鉄筋を掴んでしまったから実質2テンだけど、自分としては頑張りました(ふぅ)。

ほかの皆もいい感じの惜しいトライ。なので、もしかしたら「もう少し休んでからもう一回トライしてみましょう」と言われるかなぁ…と思ったら、予想外に「ではボルダーに移動しましょう」とのこと。あれぇ。

ボルダーがいいなぁ…と言うと、スクール以外では全然ルートを登ってないじゃないですかと釘を刺され続けていたので、ここのところスクール以外でもルートを登っていることをアピールした甲斐が…あったのかな^^;

てか、掌で転がされている感が満載なんですが…^^;

ボルダーでは背中を使って正対でどーん系の課題を4つ。2つだけクリア。
肩甲骨にビシバシきました。

最後にルートでクールダウン。背中がヨレてきた段階でも10cでは落ちないかな…というところまでようやく辿り着けた感じ。

少し前までは、ヨレてきた中で安定して登れるグレードは10bが限界だったので、ほんと、ようやくここまで来た…というか。まだまだ弱いなぁ。でも頑張るしかないなぁ。

まぁぼちぼちっと。

中 20140603

月曜日は週末の疲れが著しくてレスト。ワイドクラックの後の疲れっぷりは冬山よりも強烈。

で、今日はパンツーへ。
「自主練でちゃんとルートを登っておいてくださいね～」と念を押されていたので、ルートも頑張ってますよ! アピ。

ゆるゆるとアップを3本。
アップで疲れてない内に…と、タワーの紺棒にトライ。う～ん、悪い(自分には)。傾斜が微妙に変わった先で前腕が限界となりテンテン。

以前の同グレードのルートよりは登りやすいとの聞いていたけれど、思ったより悪いなぁ…と凹みましたが、もう一度整理してトライした方がよいよーとのアドバイスを受けて、ゆっくり休んだ後に再度トライ。

結局2便目も2テン。とはいえ、クリップする位置が整理でき、「すっごい悪くて怖い」から「自分にはまだ厳しいけれど、なるほど無理というわけではないかも」と、少しだけ前進できた気がするので、一度目で諦めなくて良かった。

ルートをバラして3つのボルダー課題として考えたら決して解決できないムーブはないものの、下から疲れを蓄積した上でクリップの間姿勢を保持し、さらに動き続けられるかどうかはやはり別物。

ま、ぼちぼちっと。

瑞牆、地獄

日曜日は地獄エリアへ。

植樹祭駐車場では色々な方にご挨拶。行先を尋ねるとみんなバラバラ。瑞牆は広く、色々なクライミングを楽しくことができて良い場所だなぁ…と、しみじみ。

土曜日の、山河微笑ルートの疲れが抜けきらず、空はすっきりとした青空なのに、身体はもったりした感じ。もったりもっさり、のたのた…。

地獄エリアは森の中なので午前中は陽射しが届かず涼しい…どころか、岩陰からひんやりと冷気が漂ってくるのでじっとしていると上着が必要なくらい。

新緑の中に満開の石楠花が点在し、苔むした涸れ沢と花崗岩の白い巨岩に囲まれて、お昼寝には最高に快適な環境。瑞牆はやっぱりいいなぁ…。

どんどん登りましょー! という気持ちにはならず、のんびりモード。
のんびりついでに周囲の探索に。

涸れ沢を少し詰め上がり左にトラバースすると、おそらく瑞牆本撮影隊によるものと思われるケルンが随所に出現。薄い踏み跡を辿って岩場の基部を左に回り込むと、そこで踏み跡は途絶えてしまう。

やむなく引き返すかなぁ…と、涸れ沢を降りはじめると、まに氏が「これじゃないかな?」と。斜面を登り返し、指し示されるルートをまじまじと眺める。そうかなー、違うかなー、そうなのかなー、うーむ。登られているっぽいよねぇ…ということで、とりあえず登ってみましょーか、と。

ありがたくオンサイト権を譲っていただき、トライ。無事にOSできました。ほ。
「うーん、5.9くらいかな。そんなに長さもないし」と言ったら「10aでいいと思うよ」との返事。
小川山なら10aでもいいけど、瑞牆で10aだと他のルートと釣り合いがとれないよーと主張し「じゃあ5.9+くらい」ということでなんとなく納得。初登者の方のグレーディングに反発するつもりではありませんし、10aと9+なんてたいして違わないのですが…。てか、瑞牆の10aの幅はジキル＆ハイド、不動沢愛好会1P、よろめき、かぜひき…と、深く広いですよね…。

その後は七面岩方面に続く撮影隊のケルンを少し辿り、再び地獄へ。
(撮影隊のケルンについては2週間前に末端壁でUさんとお話した際にお聞きして知ったのですが、Uさんは地獄から末端壁にトラバって来たそうで、その道は全然見いだせず…どういう風に行くのやら…??)

N字にトップロープを張ってトライするも、ヨレヨレのせいかハング越えが厳しい。フィストがすぽーんと抜けてしまう…。結局、前回登った時のムーブと同じく、力技になってしまう様子。

もうちょっとスマートにワイドのテクニックが使えたら…とも思うのだけど、フィストはスッカスカだし肩を入れるには狭いし…。サイズが絶妙に自分には悪過ぎて、最高に楽しい。
「どんだけ好きなのよっ///」ってヤツです。はい///。

以下、自分用メモ。サイズが微妙に人によって異なるので、たぶん参考になりませんが、OS狙いの方は飛ばしてくださいませ。


****ここから****


木登りワイドからのリービ(木登りしないと取り付けなさそうなので)、鳥羽＋足ジャム、アームバー＋外の薄カチに右足、背中ずりずりで頭が詰まるまで、フィスト＋右手カチで頭を出す(頭を出すタイミングに注意)＋左足はニーバー、Wフィストで右足をダイクへ、右手お抱えで身体を上げて＋高い位置に左フィスト、とにかく左足を上げるべし上げるべし


****ここまで****

結局、ヨレヨレの中でワイドにトライするというフィジカルトレーニングをした後、のんびりと下山しました。

あれだけ頑張ってきたのだから、少しは進歩しているんじゃないか…なんて、思ったけど、全然ダメでした。はい。
でも、ここは本当に居心地の良い場所で、そこにいるだけで楽しいのでよいのです。

***今回登った(触っただけの)ルート***
2014/06/01
瑞牆、七面岩 地獄エリア
・Kクラック(5.10a)－OS。体感9+。ワイドの後にボンバーなハンドが出てくる楽しいルートでした。Yはどこなんだろう…。
・N字ハング(5.10d)－TR。ハング越えで甘いフィストがすっぽ抜け、ぽーん。前日の疲れが残っておらず、ヨレていなかったらリードできたかな…なんて甘い期待を抱くことすら笑止千万かも…(凹。この一手核心とはいえ、難しいなぁ…。
・N字ハング(5.10d)－TR。頑張るしかないなぁ…。次に行く機会があったらリードしてみたいけど、まだ早いかな…。