荻 20140910

今日は久しぶりに荻。前回訪れたのは先々週の月曜だったので、ほんとに久しぶり。

明日はスクールだから控えめに…と思いつつ、でも今の自分はまだまだ弱いので一時的にオーバートレになるとしても、もう少し底力をつけたいな…とも思いつつ(というほど撃ちこんではないけど)。

調整というかこの按配はとても難しいけれど、指力も保持力も足りてないことは明白なので、久しぶりのボルダーはすごく楽しかった。て、あれ、昨日もパンツーで少しボルダー触ったっけ^^;

ともあれ、ぬめさんウィークリーの紺とR壁の新しい赤と紺を一撃できてよかった。
ちゃぼさんウィークリーの紺は全然だめで、粘ったらできそうな感触もあったけれど、指にくるので封印。

まぁ、ぼちぼちっと。

中 20140909

週末は飯豊で沢登り。
2泊3日の予定が、どかどかっと進んだら1日早く下山でき、月曜日はボロボロなのでレスト。

で、今日は自主練でパンツーへ。

中一日空けても太腿の筋肉痛が抜けないお歳頃…(苦笑)。なので、今日はまったり持久力トレにしようかな…と考えていましたが、なんとなく流れでアップの後ツナミの白四角に1回だけお触り。

まぁ案の定ダメダメ。
ともあれ、ホールドを忘れないためには触っておいてよかったのかも。

あとは適当に流し、最後にちょこっとだけボルダー。

山や沢の疲れが残っている状態だと、足や体幹がヨレてしまいどうしても手や勢いで登ってしまいがちなので、なるべく足で登ることを意識しつつ。

ここのところ沢登りをしていて思ったのは、クライミングのグレードが少し上がったことで(て、自分はまだまだへぼへぼだけど)、沢登り自体が以前よりもぐっとずっと楽めるようになったなぁ…ということ。

掴んだら剥がれるガバや滑るホールドとかグズグズの草付など、沢登りやアルパインならではの悪い場面でも、傾斜が無ければ落ちないしレストできるし…と、昔よりも冷静に対処できるようになってきたかな、と(思いたい^^;)。

アルパインではなくても、外岩に比べればジムの方がボルト間隔は短くて安全(ただし、ボルト間隔が短いことでクリップムーブが頻繁に発生するのでその分消耗することも)。

けれども「ジムなのだから、必要最低限の安全を確保したならば、思い切って突っ込んでみよう」という意識の切替がまだ自分の中ではできていないとも思うので、メンタル面の強化は未だ課題かも…。

まぁ、ぼちぼちっと。

中 20140904

今日はヒデスク＠パンツー。新タームが始まり、今期第一回目。
とはいえ、前週からシームレスに継続となるので、あまり初回という気分ではなく、いつものように軽くボルダーでアップ。

昨日はしっかりレストしたのに、なんだか疲れが抜けていないかなぁ…という感じでしたが、ボルダーでお買得の紺を1本登れたのでホクホク。

それからルートエリアに降りて、アップで5本。

今週の火曜日クラスでは引き続きリードで本気トライから始まっていたので、木曜クラスも同じかな? と予想していたのだけど、アップを終えて集合したら「今日はボルダーにしましょう」と。

うーん。またしても予想が外れました…。つくづく読めませんw

多分1発くらいはリードで本気トライを入れるかなぁ～と予想していたからこそ、昨日はがっつりレストをしたというのに。そして脳内で何度も宿題ルートを反芻していたというのに(苦笑)。

まぁでも、今の自分のコンディションでは完登にはほど遠く、別の刺激が欲しいかも…とも思っていたところだったので良かったのだけど。なにより、スクールのボルダー課題は楽しいし。

というわけで、ボルダーエリアへ。
「なんかさ、ボルダーだと顔がイキイキしてるよね」とGさんに指摘され、しまった! そんなにニヤニヤしているのか…と、ちょっと反省。

いや、ルートも好きなんですけどね…、ほんと大好きなんですけどね。
てか、先週は病み上がりだったので顔色が悪かったのだと思います^^;

スクールでのボルダー課題は自分にとってギリギリ登れるあたりや、ギリギリ登れそうで登れないあたりの課題が次々と目の前に提示されるので贅沢至極。

目作りで示されるホールドを頭の中に叩き込んでムーブを予想し、いざオンサイトでトライをする瞬間の新鮮な感覚も、他の人のトライを見てホールディングやムーブを微妙に修正していくこともすごく楽しい。

垂壁～薄被り壁での、指には易しいけれど悪いホールドを抑え込んで足でしっかり掻き込んでバッツンになりながら悪いホールドを抑え込む系の課題が多く、最初のうちは今日がボルダーなら昨日もちょっと登っても良かったのかな…とチラリと考えたけれど、課題が進むにつれ、いややっぱり昨日はレストしておいて良かったのかも…と思うくらいよれっよれに。

最近はルートの頻度が高く、自分が登れるグレードのルートだと、こんな悪いホールド(自分にとっては、という程度ですが)は出てこないので、久しぶりに指先と前腕が刺激された感じ。

こういうホールドに比べたら、課題のルートのホールドはガバばかりなのだから、もっとリラックスして取り組んでもいいハズなのになぁ…と思うのだけど、それはまた別の課題…なんですよねぇ。。

まぁ、ぼちぼちっと。

瑞牆、大ヤスリ

週末は沢の予定でしたが生憎の空模様。なので、土曜日はパンツーでジムトレ。
しっかし今年の夏ほど週末のジムトレ回数が多かった年は近年ないなー…という感じ(凹。
夏にみっちりジムトレした成果が秋に出るといいのですが…どうなんだろ。

ジムから直行し、8月31日の日曜日は瑞牆へ。

この日は午後2時過ぎから雨模様の天気予報だったこともあり、朝4時過ぎに起床してカンマンボロンの旧登山道から大ヤスリへ。
前夜までシトシトと断続的に小雨が降り、明け方は雨が上がっていたものの山の方はガスガスで「本当に行くの～?」と自分が問うても、誰も止めなかったので(止めても無駄だと思われたか…(自爆))。

以前大ヤスリに向ったときは富士見小屋経由でしたが、今回はカンマンボロン経由。
随所にテープがあり踏み跡も明瞭で、なにより人気の少ない山道で、あぁ山を歩いているだけで楽しいな～と。

大ヤスリから一般登山道に合流し、お目当ての本峰南面ルートを探すものの周囲に立ち込めるガスにより取付き不明。

そうこうしている内に雨の降り出し時間が近づいてしまう可能性大だったので、まぁ折角ロープやらガチャやらを担ぎ上げたことだし、先刻通りすがりに見た時にはそこそこ乾いていたので、急遽ハイピークルートの下部を登りましょ、と。

ハイライトの人工パートはアブミがないので割愛(以前登ったので、まいっかー)。

若干湿り気はあるものの、岩を登れることができてよかった、よかった。
取付きに戻ったら13時を少し過ぎたところ。ところが天気予報に反してぐんぐん晴れ間が広がるという…。かくして、当初の目的のルートの取付きを無事に確認でき、ついでに瑞牆本峰をピークハント。

実は、瑞牆には何度も足を運んでいるというのに、山頂を踏むのは初めて^^;

山頂からの展望を満喫し、再びカンマンボロン経由で下山。

今年の夏の週末は実に天候に恵まれず、なかなか行きたいところに行けずにいますが、岩も自分のコンディションもイマイチながらも(週前半に風邪でぶっ倒れていたし)、静かな山や岩に触れることができただけで幸せなのでした。
なにより天気予報が外れてもっけの幸いでした。そんなこともあるんですね。

中 20140902

今日は自主練でパンツー。

先週は月曜日の夜から急に熱が出て体調を崩してしまい、平日にジムに行けたのは木曜日のみ(週末の土曜日もパンツーで登ったけど^^;)。

熱が下がった後しばらくも今ひとつ体力が回復していない感じでしたが、今日になってようやく平常運転に戻ってきたかなー…と。

まずはボルダーで軽くアップ。がっつり登ってしまうとリードのトライに響くかなぁ…と、ゆるゆるっと軽く流していたら、すぐ側でぴょんぴょんと元気よくトライを重ねている小さな男の子に声をかけられ流れでセッション的な。「ねぇこれ登れる?」(お、おぅ)「なにが登れないの?」(うーん、紺色かな。君は? え、茶色^^; まじか)「長いのも登れる?」(登れたら拍手してくれた^^ 嬉しい)。
めちゃくちゃほっこり。遊んでくれてありがとねー。

ルートエリアに降りて軽くアップで5本。

それからツナミの白四角にトライ。

ようやくお豆腐ホールドを越えてルーフ下まで辿り着くことができました(歓喜)。
ルーフ下までは「できるはず」と励まされてきて、なかなかそこまで到達することができずにいたけれど、できてみたら「あぁ自分にもできるんだ…」と。

でも、ルーフまで手数を伸ばしたことで、その上がよれっよれ。で、結局2テン(落胆)。

それなりに混んでいたこともあり(てか、そんな状況で全然力不足な自分がトライするなど申し訳なく…すみません)、1時間ほど経ってから2便目。

結果はまったく同じ。喜んでいいのか悲しむべきなのか…微妙。

少なくとも、少しずつ下部のムーブが自動化=省力化されてきた実感はあり。
ただ、メンタルの壁をひとつ越えたら、その先にフィジカルの壁がどーんと立ちはだかっていて、どうしたものやら…(遠い目)。

まぁ、ぼちぼちっと頑張るしかない訳で。
ぼちぼちと参ります。はい。

中 20140828

今日はヒデスク＠パンツー。今期、最後の振替日でほんとの最終回。

月曜日の夜の楽しい飲み会の帰り道、突然悪寒が走り、(あれ、ちょっとおかしいなー…)と思う内にどんどん熱が上がり、熱に加えて頭痛と関節痛のコンボ。
今流行の夏風邪は咳系と熱系があるらしく、自分の場合は咳はでなくて熱系。

かくして珍しく3日間もジムに行けず。
思えばここのところ、3日連続でレストしたことなかったわー(ミサワ風)。
たいして登れもしない癖にクライミングバカからクライミングをとったらただのバカだったというオチでw だから夏風邪をひくのかw

で、今日になってようやく熱が下がってきて動けるようになったので再始動。

体調が悪すぎて2日間ばかりほとんど食事を摂れていなかったので、ちーとは軽量化してるかな～…などと淡く甘い期待を抱きましたが、甘すぎました(爆)。

熱が出て強制ファスティングでふらっふらの後だと、さっぱり散々ですわ(当たり前)。

熱でうなされている間は、立っているのもやっとで横になっていてもしんどいわぁー…という状態で、地球の重力様に逆らうなんてもうムリムリな感じで、クライミングという行為が自分がすごく遠い存在に思え、なんかもう今日も無理だからお休みしようかな…と、チラリと考えてもみたけれど。

でも、登ってみたらダメダメでもやっぱり楽しくて、元気だったらもっともっと楽しいんじゃないかなぁ…と思うと、ちょっと悲しくて悔しくてお前に夢中(ぎゃらんどぅ)。

まぁ、体調管理の不具合は自己責任だし、焦っても治るものではないので、ぼちぼちっと。

瑞牆不動沢屏風岩&小川山藐姑射岩

週末は外岩へ。

週半ばまでお天気予報が微妙で諦めていたけれど、木曜日の時点で若干好転。
川上村の気象情報を見ると、金曜日から土曜日まで晴れマーク。あぁようやく週末雨天の周期から脱出かぁ～とココロ浮かれたのも束の間、金曜日にレーダーを見たら一時的ながらもがっつり局地的大雨。おまけに土曜日の早朝に起きてレーダーを確認したら雨雲接近中…。

自然には敵わない…とはいえ、文字通り天気に翻弄され右往左往、ほんとにやきもき。
「こんなに雨ばっかり続いたら、どんどん性格が悪くなっちゃう!」というジムの知り合いさんの名言が脳裏をよぎることしばし。

ともあれ、当初の湯川の予定を変更し、Yさん達に合流すべく不動の屏風へ。
岩はそれなりにモイスティながらも、ときおり上空にガスが流れるものの雨に降られることもなく登ることができました。

翌日曜日はお天気が崩れる心配が減ったので、小川山の藐姑射岩へ。
藐姑射はもう何度か足を運んでいるものの、宿題のまま放置していた「冬のいざない2P目」に初めてのトライ。
今ならもしかして～…なんて、甘い期待はあっさり裏切られ核心箇所でテン山。
フレアした甘いハンドジャムからの遠い一手が厳しい…。

ハンドジャム自体は効く場所があるのだけど、そこからだと次の一手がぱっつんと遠くて、プロテクションはボンバーとはいえ足元になる状況で不確実なムーブを出すことが厳しい…。
なによりも、暑くて手がぬるぬるしてしまって、それが怖い。
コンディションの良い時にまたトライしてみたいかなぁ…。

こんなコンディションの時は、限界グレードにトライするのは難しいので、易しく確実に登れるルートでパッシブ縛りの練習とかしたら面白いのは? ということで、〆にパッシブ(&ボールナッツ)登り。アルパインぽくて、これがなかなか楽しかったです。


***今回登った(触っただけ)のルート***
2014/08/23
/*瑞牆、不動沢、屏風岩
・不動沢愛好会ルート1P目(5.10a NP)－再登。OWパートがびっしょりだったので5.8のフェイスから。しっとりした花崗岩はズルリと滑りそうでちょっと怖い。
・おしん(5.8 NP)－再登。ヘキセンがあればパッシブ縛りで登ってみたかったかも。
・天道虫(5.7 NP)－OS。踏み跡を辿ったら、古い木製チョックが岩の隙間にあったのを見てトライ。典型的なチムニー。プロテクションも要所に決まる。ただ上部の木でロワーダウンしたら、ロープが交錯してしまい、2回も登り返す羽目に陥り前腕がパンプ。

2014/08/24
/*小川山、藐姑射岩
・森林浴(5.7 NP)－再登。もともとナッツが各所に効くルートなので、ナッツを多用しよう～と目論んだものの、やっぱりカムの信頼感に負けました(弱)。
・冬のいざない1P目(5.8 NP)－再登。何度登っても楽しい。
・冬のいざない2P目(5.10c)－×。下部はなんてことないし、ルート自体は短いし。自分には実質4手なのだけど、遠い…。
・冬のいざない2P目(5.10c)－TR。というわけでTRで触らせてもらう。なかなかムーブができず、ヨレヨレ。
・冬のいざない2P目(5.10c)－×。前腕の疲れは全然抜けないけれど、核心は短いので思い切ってリードで。でもやっぱりダメでした。フィジカルもメンタルも足りてません。
・冬のいざない2P目(5.10c)－TR。しつこい^^; TRだからいいやーと、わーっと登ったらノーテン。引っ張り上げてもらったからだと思いますが。
・森林浴(5.7 NP)－再登。パッシブ縛りで。もっとも1個目のプロテクションはジッパー開きになることを恐れてボールナッツで。最後もナッツだとセットがシビアなのでボールナッツで。カムよりも扱い慣れていないこともあってか新鮮。次元は全然違うけど、気分だけはヘイゼル(苦笑)。